男子剪辫、女子放足、改革服饰，从传统社会走向现代社会。
片名：百年辛亥：一场“从头到脚”的革命。
隔断一：一剪子，告别旧王朝
解说：在北京王府井大街有一组雕像，第一个雕像是后脑勺拖着辫子的人力车夫在拉洋车；第二个雕像是一个理发匠正准备给顾客剪掉辫子，但理发匠自己的发辫却还没有剪掉；第三个雕像是街头卖唱的艺人，小姑娘穿着改良的旗袍在演唱，一旁的琴师梳着背头演奏，已经不再拖着长长的辫子了。
解说：说起中国人留辫子的历史，还要追溯到几百年前。汉族男子原来是不留辫子的，剃发留辫是满族人的风俗。但清朝统一中国后，政权的力量使剃发留辫由满族的风俗变为满汉民族共有的风气，从此，中国人的脑后就多了一根长长的发辫。
然而，随着鸦片战争后中国近代化的不断发展，许多中国人开始走出国门学习西方的文化和先进技术，在寻求救国救民真理的同时也耳濡目染了西方人的生活方式。不过，中国人脑后的辫子，成为被嘲讽的对象，日本人更把中国留学生的辫子讥为“豚尾”，也就是猪尾巴。
采访：(北京大学历史系 教授 王晓秋)作为一个留学生来说，到了那里受到日本人的一些歧视，这个留学生走在街上，一些小孩跟在后面看他们拖着辫子，说这不是猪尾巴吗，后头拖一根辫子，所以留学生两种感情，一方想要救国，爱国，另一方面又受到歧视这种刺激。
解说：为了改变这种受歧视的状况，有些留学生把辫子盘起来，胆大的比如陈独秀、邹容，干脆把辫子剪掉了。19世纪末20世纪初，随着民主思想的勃兴，留辫成为效忠清朝的标志之一，剪辫子成了革命党人的标志。
采访：(北京大学历史系 教授 王晓秋)当时留日学生里边，就是兴起剪辫子，而且当时受到清政府大使馆、公使馆的压制，后来他们就起来把那个留日的监督，就是管他们那个官员的辫子也给剪了。当时就成为革命派的一种要不要革命的这么一种标志。
就在留学生在国外纷纷剪掉辫子的同时，在国内，康有为第一个提出了剪辫子，他在“剪辫易服说”一文中，向光绪帝申述了剪辫子有利于“强兵强种”的理由，以辫子不利于打仗、不利于机器、不利于卫生，且为外人耻笑为由，主张剪辫断发，但并没有被采纳。后来，随着大批留学生的归国，剪辫子在清政府控制较弱的南方各省逐渐流行起来。1912年1月1日，孙中山在大总统令中规定公民必须剪除辫子，至此，全国上下随即掀起了一股剪辫子的热潮。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)到革命高潮来临的时候，辛亥革命之后，人的观念大变化，剪辫子都赶上黄道吉日，敲锣打鼓，大家都积极的剪，喜气洋洋，而且在那个时候，现在你想不到，辫子成了一句骂人的话，要是说，你这个人真是个辫子，就是说你这个人不是个东西，所以你想剪辫子前大家维护辫子，不让剪，到后来辫子变成一个骂人的话，这观念很大的变化。
解说：对于剪掉辫子，当时人们心情各有不同，有人兴高采烈，有人郑重其事，有人垂头丧气，有人哀号连天。学生剪掉了辫子，军人剪掉了辫子。黎元洪在忧心忡忡中剪掉了辫子，善于投机的袁世凯在溥仪退位的当天剪掉了辫子，遗老遗少们也在革命军的强制下剪掉了辫子，1919年，清朝的末代皇帝溥仪在他的外国老师的劝说下，也剪除了象征大清国的辫子。这股剪辫风潮从城市到村庄，逐步推进。一根辫子的去留，足见一种遗风旧俗对人们影响之深，旧习俗的去除不仅是革命的诉求，也是时代的进步和人民生产生活的需要。
今天，时尚男女们发型各异，头发成为个性与品位的象征，我们对于辫子的记忆成为了历史课本里的一个章节，影视剧里的一个画面，成为了街头的雕塑的那个形象。
隔断二、针线，服饰改变思想
解说：“今日万国交通，一切趋于尚同。而吾以一国，衣服独异，则情意不亲，邦交不结矣�！闭馐强涤形蚬庑鞯凵鲜椋嵋槎戏⒁追淖嗾壑械囊欢��？涤形讯灾泄撤暗母母镉牍竦母脑旌凸业慕椒⒄瓜嗔�，服饰的变革在康有为等维新派看来早已超出了服饰本身的意义，成为政治制度改革的前奏。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)中国在早些时候，一些启蒙思想家，包括康有为，他在19世纪末的时候，他就提出来，中国要跟上国际同步，所以就要求变法要从放足、放开小脚，剪辫子，改服装开始。而且他讲中国的服装都非常的宽大，这个都不利于跟万国竞争的时代，所以他提出变法要从变衣服开始。
解说：尽管康有为的这一提议，并没有被保守派接受，光绪皇帝也予以断然拒绝，但是后来随着妇女解放的兴起，一些女性革命家成为服饰改革的先锋。秋瑾还曾表示出对男装有兴趣，她从日本回来后，更是经常一身男装打扮。但是女性着男装并没有成为社会审美的主流，于是在清朝旗袍的基础上，改良后的旗袍出现了。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)旗袍其实不完全是清代人的服装，其实它是几种服装的结合，它用的价值观是西方的，西方讲究线条美，你看中国人女性的服装是没有线条的，一个大的直的到底，西方人讲究线条，人体曲线，所以它用了西方的价值观念，讲究体现女性的人体美，又结合了中国的旗袍啊，长马甲啊，跟蒙古长袍的特点，应该说，这个旗袍是中西结合的很成功之作。
解说：改良后的旗袍很快被中国女性接受，并且延续至今，成就了中国服饰文化中独特的东方气质。而男装的变化，当属由孙中山先生设计的中山装了。
关于“中山装”，《中华文化习俗辞典》记载说：“孙中山参照中国原有的衣裤特点，吸收南洋华侨的‘企领文装’和‘西装样式’，本着‘适于卫生，便于动作，易于经济，壮于观瞻’的原则，亲自主持设计，由黄隆生裁制出的一种服装式样”。 1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)中山装就是按照当时日本士官生的服装来改进的，那个日本士官生的服装是学的西方的西服，他把原来的大翻领改成了立领，用了五个扣子，象征了五族共和，四个兜象征了礼义廉耻，衣服上面还有个盖子，就是口袋上的盖子，盖子的形状是个笔架子倒过来的，表示他要尊重知识，所以中山装后来变成流行服，确实是有它变革的意义在里面。
解说：从康有为上书光绪帝未果，到旗袍和中山装的流行，中国百姓服饰的变革承载了太多政治理想和社会意义，那些由剪刀和针线带来的不仅是社会的变革，也成为服饰自由和多样的开端。
隔断三、三寸金莲的绝唱
解说：今天，摆在这里的一双双绣花鞋，已经成为很多人眼中的艺术品，早已失去了它作为鞋子的功能。但是在漫长的中国封建社会，这些小巧的绣花鞋却是中国女性的必需品。为了适应这样一双鞋子，女性受到的摧残可想而知。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)裹脚是对妇女非常摧残的，你看过裹脚的图版？很可怕的，小脚三寸长，从小五六岁，六七岁就裹了，最后这个腿啊，都变成像两根竹竿，因为她腿不能发育了，所以这个直接搞成中国的东亚病夫。
解说：为营造女子行走时"金莲碎步"的所谓优雅，"缠足"的习惯绵延了千年，进入晚清以来，一些进步人士已经清醒的认识到缠足不仅是腐朽文化的代表，更成为西方列强嘲弄中国的笑柄。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)当时老百姓不愿意放足，因为一些男性就说要是你放了足就不讨你这个老婆，所以康有为他们比较维新的开明的人，就组织一个不缠足会，就约定了将来我的女儿嫁不出去嫁给你的儿子。都用这个办法来推行，可见阻力多大。
解说：辛亥革命后，寻求变革的仁人志士，率先对此口诛笔伐，"为妇女解开裹脚布"的呼声最终响成一片。
采访：(中国社科院近代史研究所 研究院 刘志琴)这个事情真的是辛亥革命之后才畅通的，因为新思想来了，一看到人家都很健美的，我们中国女的怎么这样啊，所以这种陋习应该辛亥革命时期是破除了。
解说：解开束缚妇女双脚的裹脚布，对中国的女子来说是值得庆幸的，更重要的是让中国妇女在解放了双足的同时获得了思想的解放。今天，中国女子的这段心酸过往，伴着那一双双绣花鞋和一幅幅老照片，都已走进了博物馆，同时走出来的是中国女性的思想解放和自由。
解说:一百年后的今天，王府井早已被各种现代元素装点的一片繁华。剪辫子，换新装，解开裹脚布，都已成为了历史。
编导：闫欣雨 摄像：胡星
